夜读 | 油荞面醋豆面

记忆深处，总有两碗热气腾腾的面食，一碗油荞面，一碗醋豆面，氤氲着岁月的香气，承载着与奶奶有关的绵长记忆。

在我的印象里，油荞面、醋豆面还有玉米面发糕，是奶奶平生最爱的三样吃食。每当奶奶端起那碗荞面，总会絮絮叨叨：“荞面多放点油好吃。”说着，便往碗里淋上几勺炝炒好的胡麻油，那油珠顺着荞面的纹路缓缓滑落，瞬间香气四溢。荞面的吃法各有千秋，最家常的荞面圪托托，是将荞面和成面团，手掌在粗粝的案板上反复揉捻，揪下指甲盖大小的面块，用拇指轻轻一推一搓，便成了蜷曲的猫耳朵形状，丢进沸腾的锅里，像一群欢快的小鱼摆尾。起锅时浇一勺酸汤，筋道的面疙瘩裹着汤汁在齿间弹跳；而刀拨荞面则更见功夫，师傅立在拨面床前，双臂如蝶翼振动，青铜刀拨划过面团，面条便似银线坠地，落进滚水时发出细密的“咕嘟咕嘟”声，捞起后拌上葱油，根根分明的面条泛着琥珀光，咬一口，麦香在舌尖绽开。还有荞面饸饹，需得架起饸饹床，把荞面团塞进圆洞，压下杠杆时“咯吱”一声，粗粝的面条便如麻绳垂入沸水，煮好后捞入碗中，浇上羊肉臊子或是西红柿鸡蛋卤，红的辣油、绿的香菜碎浮在汤面上，面条吸饱汤汁，咬起来带着荞麦特有的涩香与嚼劲，连汤带面呼噜下肚，额头总要沁出一层细汗。

面对豆面时，奶奶又会笑着说：“豆面多放点醋才够味儿！”紧接着，将一勺米醋倒进碗里，酸香与豆面的醇厚交织在一起。可如今市面上的豆面早已失了本味，有些为了降低成本多加白面，煮出来泛着苍白的色泽，咬下去寡淡无味，豆香全无。有些掺入大量玉米面，面条虽染着金黄，却绵软得没了咬劲，在碗里堆成黏腻的一团。唯有遵循古法的豆面，须得头年深秋采下蒿籽，晒干后储存。用时抓一把泡软，带水拌入新磨的豆面。手掌在面盆里画圈揉压，金黄的豆粉裹着点点蒿籽，渐渐聚成柔韧的面团。这样的豆面一下锅便飘出豆子的甜香，出锅后筷子挑起，金黄的面条泛着柔光。咬一口，豆香先在唇齿间漫开，接着蒿籽的清苦从舌根涌上来，甭提多美味了。

在奶奶生活的那个年代，她居住的偏僻山村贫穷又落后。食物的种类寥寥无几，油荞面和醋豆面，算是难得的美味。奶奶做豆面时总带着一股郑重劲儿：院角窗台下常年晾着几捆干透的蒿籽，深秋的阳光早把它们晒得脆生生的，一碰就簌簌掉籽粒。她揉面时必戴那顶补丁摞补丁的蓝布袖套，站在土灶台前，先往烧热的铁锅里撒一把扎蒙花，胡麻油“刺啦”一声炸开，野花香混着油香扑面而来，这香气便是豆面的前奏。待面团揉得柔韧发亮，她才舍得把面剂子擀成薄皮，刀刃落下时，案板上响起有节奏的“咚咚”声，像是给时光打着拍子。起锅时淋上炝好的胡麻油和米醋，热气升腾间，浓郁香气裹着秋日滋味弥漫开来。后来，日子渐渐好了起来，可奶奶的年岁也大了，许多食物都因不好消化而无法再品尝。于是，醋豆面成了她餐桌上的常客，她守着灶台看锅中翻涌的模样，满是对珍爱的凝视。

奶奶不仅爱吃豆面，更做得一手好豆面，在十里八乡都颇有名气。在她众多的儿媳妇中，二妈最为聪明伶俐，她将奶奶做豆面的手艺悉数传承。天还没亮透，二妈的磨盘就“吱呀吱呀”转起来，新收的豌豆在石磨里变成细腻的粉，窗台上晾着的蒿籽还是奶奶当年教她采的，长在西山坡第三道梁的阳面。她谨记奶奶的“三醒三揉”诀，面团要在陶盆里醒足时辰，揉面时手腕得带着巧劲，像在给面团做按摩。二妈手中的豆面细长如丝、韧劲十足，每一根都藏着奶奶手把手传授的巧劲。如今，方圆百里，提起二妈的豆面，人人都要竖起大拇指。她总是惦记着我们这些亲人，时不时托我给妈妈捎上几把，也会给左邻右舍分上一些。接过二妈塞来的食品袋，蒿籽的清香混着豆香扑面而来，细长的豆面在透明袋子里根根分明。指尖隔着塑料袋摩挲，那熟悉的粗糙感，恍惚间又回到奶奶蹲在灶台边，边揉面边笑着回头看我的模样。

时光流转，如今人们的生活条件好了，油荞面和醋豆面的配料也变得五花八门，各种精致的酱料、配菜层出不穷。然而，每当我品尝这些传统美食时，依然固执地遵循着奶奶教我的吃法。用胡麻油炸一把扎蒙花，再加上几勺香醋，简单的搭配，却能让我尝到最纯粹的美味。那味道，一下子就能把我拉回到儿时的小院，看到奶奶坐在桌前，一边吃着面，一边笑着看我们打闹的场景。而她的碗沿上总沾着几点醋渍，筷子头磨得发亮，咀嚼时发出轻微的“唆唆”声，阳光从窗棂漏进来，在她银白的鬓角镀上金边，那一刻，仿佛岁月都停在了这碗面里。

油荞面、醋豆面，这两碗普通的面食，是岁月馈赠的珍宝。它们带着奶奶的温度，带着过去日子的痕迹，在时光的长河里，始终散发着独特的魅力。无论时光如何变迁，这记忆中的味道，都将永远留存在心底，成为我生命中最珍贵的回忆。